Переходный период. Как защитить сад от предстоящих морозов
В октябре у внимательного хозяина начинается настоящая работа. То, что сделано в эти недели, определит, насколько легко деревья и кустарники переживут морозы и что мы увидим весной: здоровый сад или побитые холодами растения.
Уборка сада и подготовка
Прежде чем думать о защите сада от морозов, важно навести порядок. Опавшие листья кажутся безобидными, но именно в них скапливается большинство проблем. Там зимуют грибные болезни и насекомые-вредители. Если оставить листву просто под деревьями, весной вы рискуете встретить новую волну парши, пятнистостей или тли.
Опытные садоводы советуют сортировать листья: если сад не болел, их можно и оставить под деревом, а если болел, то лучше убрать и отправить в компост, который будет использован для удобрения огорода, где садовые вредители не страшны. Можно поступить ещё проще: закопать их на глубину 50–60 сантиметров в специально вырытой яме. Там они перегниют без доступа воздуха, и споры погибнут.
Кроме листвы, уберите и закопайте падалицу и так называемые «мумии» — плоды, которые так и не упали с дерева. Они становятся главным источником монилиоза.
Осмотр деревьев и лечение ран
Когда сад очищен, самое время внимательно рассмотреть каждое дерево. Даже небольшая трещина на коре зимой может превратиться в ворота для инфекции. Поэтому осенью любые повреждения нужно сразу обработать.
Для этого используют садовый вар, масляные краски на натуральной основе или специальные акриловые пасты.
На штамбах старых деревьев часто образуются лишайники и мох. Их рекомендуют удалить мягкой щёткой и раствором медного купороса (3–5%). Но в действительности вреда они дереву не причиняют, хоть и выглядят не очень эстетично. И даже напротив — защищают кору от морозобоин, солнечных ожогов и зайцев.
Есть и другая полезная привычка — осенняя побелка. Многие делают её весной, но именно осенью она даёт максимальный эффект: кора меньше трескается зимой и не страдает от солнечных ожогов в феврале — марте.
Влагозарядковый полив
Многие садоводы недооценивают значение осеннего полива. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, повреждая корневую систему. Когда же грунт насыщен влагой, он лучше держит тепло.
Влагозарядковый полив проводят в сухую погоду, когда листья уже опали. Вода должна пропитать землю на глубину до 60–70 сантиметров. Для этого по периферии кроны дерева формируют невысокие валики, препятствующие растеканию воды при поливе.
Если осень дождливая, полив можно не проводить. Особенно нуждаются в такой «подпитке» молодые деревья до 5 лет и недавно пересаженные саженцы.
Совет: добавьте в воду немного древесной золы (около стакана на ведро). Это даст дереву запас калия и фосфора, необходимые для зимовки.
После полива почву нужно закрыть мульчей. Она защищает от морозов, сохраняет влагу и улучшает структуру грунта. Толщина слоя мульчи должна быть не меньше 5 сантиметров, а в холодных регионах — до 10–12 сантиметров. Но есть важный нюанс: мульчу не кладут вплотную к стволу. Между корой и мульчей должно оставаться 5–7 сантиметров пространства, иначе кора может запреть, а также под мульчей могут появиться мыши, которые заодно и кору погрызут.
Выкорчёвка и замена насаждений
Удаляйте безнадёжные деревья. Многие косточковые (гибридная алыча и др.) удачно восстанавливаются перепрививкой поросли; черешня и яблоня при сильном повреждении ствола часто гибнут.
При удалении выкорчёвывайте корни, место перекопайте, внесите фосфорно-калийные и органические удобрения и засаживайте кустарниками, виноградом или овощами.
Новые деревья на этом месте не сажайте 3 года или сместите посадку на 2 метра и замените грунт в глубокой яме.
Южные гости в саду
С каждым годом всё больше садоводов центральной полосы пробуют выращивать южные культуры. Персики, зизифус, грецкий орех, инжир — раньше их можно было встретить только на юге, а теперь они растут в Подмосковье и даже севернее. Но без защиты эти растения не всегда переносят даже ставшие более тёплыми зимы.
Агроволокно — лучший материал для таких случаев. Оно лёгкое, прочное, не даёт растениям выпревать, но при этом удерживает тепло. В отличие от плёнки под ним не образуется конденсат.
Персик особенно уязвим: у него вымерзают цветковые почки и страдает кора от морозобоин, поэтому после листопада у дерева удаляют невызревшие побеги, приствольный круг мульчируют компостом или торфом слоем до 15 сантиметров, ствол обматывают агроволокном плотностью около 50–60 граммов на квадратный метр в несколько слоёв, а сверху сооружают лёгкий каркас из дуг или деревянных реек и натягивают агроволокно так, чтобы оставалась воздушная прослойка. Внутри такого «шатра» сохраняется мягкий микроклимат.
Инжир в средней полосе выращивают в виде куста. После листопада ветви аккуратно наклоняют и фиксируют скобами, под них кладут лапник или доски, чтобы побеги не соприкасались с сырой почвой (иначе сопреют за зиму от влаги!), а сверху накрывают агроволокном плотностью 60–80 граммов в два слоя.
В более холодных регионах поверх укрытия дополнительно используют лапник или сухие листья.
Весной укрытие снимают постепенно: сначала приоткрывают боковые стороны, чтобы растение проветривалось, и только после установления устойчивого тепла убирают полностью.
Кстати
Главная ошибка садоводов — торопиться. Укрытия делают слишком рано, и растения начинают выпревать. Лучше подождать устойчивых заморозков.
Ещё одна ошибка — использование свежего навоза для утепления. Он начинает «гореть» и может повредить корни. Для мульчирования подходят перепревший компост или сухая листва, солома, ботва.
