Осенняя обрезка. Как провести гигиену кроны и облегчить зимовку деревьям
В октябре листья желтеют и осыпаются, ткани дерева твердеют, готовятся к зимовке. В этот момент садоводу важно не «перестроить» дерево целиком, а провести гигиену кроны, облегчить зимовку и подготовить задел на весну.
Зачем проводить
Все говорят о необходимости октябрьской обрезки. Но какие цели она преследует?
Осенняя обрезка — это:
● санитария (убрать больное/сломанное/сухое),
● предзимняя разгрузка кроны от слабых и длинных хлыстов, которые снег и гололёд всё равно сломают,
● аккуратное прореживание, чтобы снизить ветровую нагрузку на дерево,
● создание страхового запаса побегов для пород с риском подмерзания.
А вот уже формирующая и омолаживающая обрезка, где много крупных ран, — дело весны, когда раневые ткани быстро затягиваются.
Когда проводить
Необязательно ждать массового листопада, но проводить операцию нужно только в сухую погоду при температуре +2…+8°C (допустимо и до −2°C, если древесина не крошится).
Рано — плохо (дерево ещё активно), поздно — тоже плохо (мороз прихватит свежие срезы). Признаки готовности: 70–100% листвы опало, однолетка вызрела (кора коричневая, не травяная), ночные заморозки уже были, но сильного минуса нет.
Какие нужны инструменты
Используйте для живых ветвей байпас-секатор — обходящий нож с двумя острыми лезвиями, которые проходят мимо друг друга при обрезке. Это обеспечивает чистый и аккуратный срез, что способствует быстрому заживлению ран.
Другой тип секатора для обрезки — наковаленчатый (секатор с наковальней), в котором режущее лезвие одно, и оно опускается на плоскую наковальню (это похоже на движение ножа на разделочной доске). Такая конструкция позволяет срезать твёрдые сухие или пропитанные смолой ветки (хвойные породы).
Для диаметра ветвей 20–40 миллиметров уже нужна компактная садовая пила с «японским» зубом, для ветвей толще — складная лучковая или сабельная.
Обязательна дезинфекция: при переходе от одного дерева к другому (деревья болеют вирусными патогенами, которые неизлечимы, и грибками) режущие части инструмента надо протирать спиртом, хлоргексидином, подходят также раствор хлорного отбеливателя («Белизна») либо 1–2%-ная марганцовка.
Также понадобятся перчатки с цепким латексом, защитные очки, устойчивые ботинки. Лестницу фиксируем, ствол не обнимаем: работаем сбоку, точка опоры — ноги и бёдра.
Техника среза
Срез «на кольцо» (по наплыву у основания ветви) — без пеньков и без запила в ствол. Толстую ветвь удаляем в три приёма: снизу на треть, сверху чуть дальше, потом заподлицо по кольцу — так кора не сорвётся лентой. Обычный укорачивающий срез — над наружной почкой под углом ~45°, отступ 1–2 миллиметра (не 7–10 миллиметров — это уже «пенёк», гниль). Большие раны (больше 3 сантиметров) обрабатываем тонким слоем садового вара или эластичной пасты только после подсыхания краёв (через 20–40 минут). На мелких срезах замазывать можно сразу.
Что именно убираем
Главный принцип осени: «минимум травмы — максимум здравого смысла». Ваша задача — убрать явные проблемы (сухие, больные, трущиеся, перекрещивающиеся ветви, остроугольные развилки, длинные хлысты на периферии), немного проредить лишнее в центре и оставить запас на случай подмерзания. Весной жизнь покажет, что выжило, — вот тогда и сделаете точную настройку дерева.
Главные ошибки
■ Кардинальный опил кроны «чтобы не мешала снегу» — весной выстрелит десятками волчков и ослабит дерево.
■ Пеньки. Любая «шишка» 1–5 сантиметров — это не «запас», а трухлявый фитиль.
■ Срез «до ствола» без кольца — врез в несущий валик — долгая незаживающая рана.
■ Замазка варом крупных ран сразу «по мокрому» — под варом будет мокнуть. Дайте краю схватиться.
■ Нестерилизованный инструмент после рака коры и поражённых другим грибком и вирусом деревьев — прямой перенос инфекции.
■ Обрезали осенью южные породы «в норму», а зима сняла ещё 40% — весной пусто. Оставляйте запас!
Какие деревья обрезаем
Яблоня и груша (семечковые)
Удаляем сухие вершины, треснутые и поражённые чёрным раком ветви (у них потемневшая отслаивающаяся кора, обнажающая древесину): до здоровой древесины плюс захват 5–10 сантиметров. А также удаляем волчки, ветви, растущие внутрь кроны, длинные «удочки» на периферии, которые сломают гололедица или мокрый снег. Лёгкое прореживание центральной зоны (чтобы сквозило светом ладонь на вытянутой руке). Оставляем резерв плодовых прутиков и кольчаток на периферии — часть может подмёрзнуть.
Смородина и крыжовник
У чёрной смородины удаляем ветви старше 5–6 лет (толстые, тёмные), у красной/белой — старше 6–7 лет. Вырезаем всё, что лежит на земле (или прикапываем для укоренения и получения отводков), загущает центр, «метёлки» с верхушечным усыханием (вертициллёз) — без жалости. Формула куста смородины: 12–15 разновозрастных побегов (по 3–4 каждого возраста).
Крыжовник — то же, плюс выкусываем всё, что росло внутрь чаши и цепляется за землю: зима и снег это сломают. Но, опять же, всё, что лежит на земле вокруг куста крыжовника, можно прикопать и получить к осени следующего года новые кусты.
Малина
Летняя — отплодоносившие двухлетки в ноль (у земли без пеньков), молодые побеги текущего года оставляем 6–8 самых мощных на погонный метр, остальные — в вырез. Верхушки можно слегка укоротить (на 10–20 сантиметров), если они тонкие, нормальные не трогаем.
Ремонтантная малина — либо оставляем всё «под урожай весна+осень» (тогда удаляем только старые), либо срезаем весь куст в ноль — под осенний урожай следующего года (для надёжной зимовки в средней полосе часто это лучший путь).
Виноград
В нетёплых регионах практически всегда осенняя обрезка является основной как часть укрытия. Кроме того, при весенней обрезке у винограда наблюдается плач лозы. Поэтому даже неукрывные сорта надо обрезать осенью. Но с запасом, ведь часть побегов вымерзнет. А лишние молодые побеги на лозе по весне можно легко обломать руками.
Кстати
Приступая к обрезке, помните о логике: сначала гигиена и безопасность кроны, затем умеренная коррекция для света и прочности, и обязательно — стратегия запаса на случай подмерзания. Делайте чистые срезы «на кольцо», не оставляйте пеньков, дезинфицируйте инструмент, защищайте крупные раны после подсушки, белите штамбы и продумывайте укрытие.
